Liliput, al lavoro!

Nostra ultima realizzazione commissionata su base Liliput art. L230125. Perché si sa, quando si lavora è normale sporcarsi...

Disponibile presso il nostro punto vendita.

Variazione sul tema: trasformazione di una locomotiva in un treno cantiere

Vi ricordate la prima locomotiva trasformata in un treno cantiere? Un affezionato cliente ci ha chiesto una locomotiva uguale ma ancora più fedele a quella reale, vi presentiamo i risultati di questo nuovo lavoro.

Immagine tratta da http://www.tramtreniealtro.com/

Se invece non l'avete vista, qui trovate la prima parte, qui la seconda e qui la terza e ultima parte, dove potrete seguire passo a passo la trasformazione della locomotiva in un treno cantiere.

Come personalizzare una locomotiva in un treno cantiere (ultima parte)

Per ottenere un effetto più realistico dovuto all’operatività della locomotiva, la parte superiore dell’imperiale ha subìto questo procedimento di usura: partendo da una leggerissima spruzzata di marrone più vasta, via a via che si diminuisce la zona di coloritura, nel barattolino dell’aeropenna si aggiungono di volta in volta sempre più gocce di nero satinato della Tamiya, questo per creare un contrasto tra colori opachi e satinati in modo da imitare il grasso residuo oleoso della nafta bruciata.

Si preparano i vetri per imitare l’effetto tergicristallo: una piccola quantità di nastro tagliato a ¼ di cerchio dopodiché si potrà spruzzare sopra un po’ di trasparente opaco Gunze n. 20.

Si può ora incominciare a “usurare” il mezzo a seconda del gusto. Sono solito invecchiare a zone il mezzo per sincerarmi di volta in volta quanto lo stia “datando”, così da non renderlo prossimo alla rottamazione quanto piuttosto a una vita intensa di lavoro svolto. Di volta in volta sarà necessario fissare il tutto sempre con leggere spruzzate di trasparente opaco Gunze.

Un’avvertenza da seguire se si vuole che la locomotiva sia funzionante: proteggere le ruote per impedire che il colore faccia da isolante alla captazione di corrente delle stesse, per fare ciò basterà del normale nastro mascheratore.

Il modello è terminato. Si ripassano con dell’argento le ghiere dei fanali, vengono rimontati i vetri, spennellati i piatti dei respingenti con del Gun Metal della Humbrol per imitare il grasso e per ultimo, aggiunti casualmente dei ceppi fermaruota dimenticati sul praticabile (articolo Roco n. 40004).

Tutti gli utensili e i prodotti utilizzati per questa realizzazione sono in vendita presso 

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Come personalizzare una locomotiva in un treno cantiere (seconda parte)

L’imperiale subirà due procedimenti di verniciatura, in giallo la parte sottostante e in grigio metallizzato la parte superiore.

Il passo successivo, una volta appurato il perfetto essicamento del colore giallo,  sarà quello di mascherare tutti i lati del locomotore affinché si possa realizzare  successivamente il filetto in colore celeste. Questa operazione di per sé non è difficile ma il risultato della riuscita della livrea di questo mezzo dipenderà unicamente dalla la precisione che si sarà impiegata nella stesura del nastro da carrozziere. Il tempo speso a riposizionare il nastro, anche più volte, sarà ripagato sicuramente una volta che si andrà a togliere la mascheratura.

Il nastro utilizzato è un Tamiya, le misure impiegate sono sia il 6mm che il 10mm. Il colore per la filettatura anche questa volta è un Tamiya X14 ma già corretto in partenza con due gocce di bianco opaco XF2, per il procedimento di verniciatura vale esattamente la tecnica impiegata per stendere il giallo.

Ecco come si presenta il modello una volta terminata la verniciatura. 

Per effettuare la banda rossa bordo macchina è necessario rimuovere i carrelli, sia per poter effettuare un lavoro più preciso ma anche perché questi ultimi saranno oggetto di una fase di riverniciatura e leggero invecchiamento a parte. Si procede quindi a una nuova mascheratura utilizzando sempre del nastro Tamiya e del consueto Patafix UHU per le zone più difficili, tipo bordi, cavità e angoli. 

Una mano di Primer bianco della Tamiya è d’obbligo anche per ottenere un rosso più chiaro quando lo si andrà a stendere con l’aerografo. 

Lo stesso procedimento si dovrà seguire anche per i predellini laterali.

Volendo, se si ha voglia e mano ferma, è possibile ripassare con un pennellino i bordi (ma solo quelli) delle scalette per i lati di ingresso cabina. Una civetteria di grande effetto è ripassare, sempre con il medesimo rosso, anche tutti i tientibene (corrimano) sopra i praticabili della locomotiva.

Siamo ormai giunti alle fasi finali della verniciatura vera e propria, mancano solo da posizionale le decalcomanie riguardanti  il logo e la ragione sociale, prima però si effettuano delle prove realizzate su foglio ottenute con una normale stampante anziché su decal vera e propria. 

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Come personalizzare una locomotiva in un treno cantiere (prima parte)

Sicuramente sarà accaduto anche ai più puristi del fermodellismo di avere una locomotiva in una versione poco “importante” (ovviamente già nella collezione da diverso tempo) e di trovarsi a un bivio: aspettare che questa sia riproposta in qualche versione più accattivante che si aspettava da tempo (a volte aspettando davvero tempi biblici!) oppure, per sfizio o per divertimento farsela da sé.
Optando per la seconda scelta, non senza timore di metter mano a qualcosa che comunque non ha certo uno costo da kit di soldatini, mi avvio a questa nuova esperienza.

L’importante è, come sempre, se non si vuole incorrere in errori difficilmente rimediabili, documentarsi quanto più è possibile. Internet, nemmeno a dirlo, è un ottimo veicolo di ricerca.

Immagine tratta da http://www.tramtreniealtro.com/

Oppure, se si vuole si può anche andare di fantasia, ognuno resterà sempre il giudice dei propri lavori.

Il mezzo in questione è una locomotiva diesel delle Ferrovie Tedesche riadattata per il servizio in Italia per i cosiddetti “treni cantiere” di società terze. Il modello è un ottimo Roco V100 delle DB che nonostante abbia i suoi anni sulle spalle è sempre splendido, sia di dettagli che di funzionamento.

Per prima cosa si procede allo smontaggio della carrozzeria. L’operazione non richiede troppe difficoltà in quanto la ditta austriaca è famosa per non usare mai i collanti sui suoi mezzi, questo faciliterà non poco nel caso in cui si voglia fare un lavoro “a tappeto” di riverniciatura come nel nostro caso.

Dopo aver accuratamente sgrassato con acqua, sapone e l’aiuto di un vecchio spazzolino da denti la carrozzeria, si procede a tappare con del Patafix i fori dei fari affinché la vernice che si andrà a dare in seguito non faccia spessore quando si andrà a ricollocare la plastica trasparenti dei fari.

Le serigrafie dei loghi di appartenenza ai lati della cabina sono state rimosse con l’ausilio di carta vetrata finissima da 30 micron immersa nell’acqua. Si fa questo per togliere lo spessore che, in caso di riverniciatura su colore base, si vedrebbe.

Essendo il giallo un colore di per sé poco coprente, sarà di fatto obbligatorio stendere una mano di Primer bianco della Tamiya sulle plastiche prima della verniciatura. Questo perché il colore che si andrà a dare risulti il più neutro possibile senza possibilità alcuna di intravedere il colore di origine sottostante. 

Si lascia riposare un giorno affinché il colore di fondo sia completamente asciutto. Il passo successivo sarà la colorazione vera e propria. Il colore di base è il giallo opaco Tamiya XF3 più due gocce di rosso lucido Tamiya X7: il colore ottenuto risulterà un giallo carico tendente all’arancione. Un’avvertenza che andrò di seguito a spiegare, è che bisognerà fare più colore di quanto non ne occorra. Una volta stesa omogeneamente la prima mano del colore di base, a vernice ancora non completamente asciutta, si schiarisce il restante colore rimasto con gocce di bianco opaco Tamiya XF2. Via a via che si aggiungerà bianco al giallo (gocce, mi raccomando!), minori saranno le zone piatte da spruzzare in modo da ottenere le ombre - ossia i residui di colore arancione dato di base precedentemente - sui bordi, sugli spigoli e sulle rientranze della plastica.

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